Sabaliauskas, som började resa mycket 2009, har redan besökt mer än 40 länder. Några av dem har han besökt mer än en gång.
”Att resa är min hobby. Jag fotograferar under mina resor. Det är min andra hobby. En dag skulle jag vilja att resandet blev ett sätt att leva eller till och med ett levebröd”, säger resenären.
Rok, hur kom du på idén att åka till Mongoliet? Vad lockade dig till det här landet? Reste du på egen hand?
Jag måste erkänna att Mongoliet inte fanns på min bucket list, men när jag surfade på internet upptäckte jag en man som organiserade oberoende resor till Mongoliet. Det som fångade mitt öga var det rimliga priset och det faktum att det var semi-oberoende utan bekvämligheter, hotell etc. Jag tänkte, varför inte gå med i en grupp och se det här landet. När om inte nu?
Jag har länge vetat att det är svårt att resa ensam eller som par i det här landet på grund av infrastrukturen, språkbarriären, väderförhållandena och den låga turistnivån. Det var därför jag bestämde mig för att gå med i en grupp på 10 personer.
Jag skulle kalla det en semi-oberoende resa. Vi köpte våra egna flygbiljetter, resplanen fastställdes av vår guide, men vi kunde enkelt justera den då och då. Det här var inte en vanlig resebyråresa, det var en expedition med 10 personer som drevs av samma nyfikenhet att utforska ett vilt land.
Vad var ditt intryck av landet? Vad imponerade mest på dig, vad överraskade dig och vad lämnade ett tråkigt eller obehagligt intryck?
Ingen resa har någonsin lämnat ett dåligt intryck. Men jag ska inte sticka under stol med att det här inte är en resa för alla. Det första är bekvämligheterna. Vi bodde i mongoliska yurts (”bra” på mongoliska), där vi ibland var tvungna att göra sängen innan vi gick till sängs.
Och under hela sovtiden fanns det alltid små flugor eller insekter, som ibland bara föll från taket i yurten ner på sängen… På detta sätt uttryckte de sin önskan att umgås. Varmvatten och dusch fanns bara tillgängligt var tredje (eller, om man hade tur, varannan) dag.
Den andra saken är maten. I Mongoliet dominerar kötträtter. För vegetarianer kan den här resan vara en utmaning. Även om jag personligen är allätare, tyckte jag också att det var svårt att anpassa sig till den lokala maten. Fårkött eller yak (yak är en hårig oxe) dominerar. I vissa regioner äter man även hästkött och murmeldjur (whistlers).
De senare är bärare av böldpest (eller tarbagan). Man kan smittas av sjukdomen genom att äta dåligt behandlat visselkött som innehåller bakterien Yersinia pestis. Under 2019 dog flera lokalinvånare av denna infektion.
Andra mindre farliga rätter var överraskande: mongoliskt ”Suutei tsai”-te med mjölk, salt och jakfett. De kalla pannkakorna med råmjölk från jakhonan var lika ovanliga. På resans femte dag fick jag uppleva att jag smittades av en lokal tarmbakterie. Tack vare den lyckades jag bli av med några extra kilo (leenden).
Väderförhållandena kan vara det tredje skälet till att det är svårt att resa i Mongoliet. Mongoliet är känt som ett land med blå himmel. Men när molnen drar in kan skurar och oväder pågå hela dagen. Jag kunde inte undvika detta.
Jag minns att jag vaknade på morgonen och tänkte att jag måste hålla dörren till jurten öppen för att förhindra att vinden blåste ner den. När jag steg upp ur sängen kände jag att mina fötter var täckta av vatten upp till benet. Det visade sig att det under nattens regn hade regnat så mycket att vattnet började rinna in i jurten…
Den här dagen komplicerades bilresan av att de tidigare vägarna hade förvandlats till floder och de tidigare ravinerna till vattenfall. Det var bara tack vare erfarna lokala förare som vi kunde passera dessa naturliga hinder på ett säkert sätt. Bristen på väginfrastruktur förlängde körtiden till 6-8 timmar per dag för bara 300 km.
Läsaren kan tycka att resan var en dålig upplevelse. Alla ovanstående var nya upplevelser eller äventyr. Även om det verkade svårt och obehagligt just då, tackar du dig själv för ditt tålamod nu när du ser tillbaka på varje ögonblick, för det var definitivt värt det.
Jag rekommenderar dock inte att man reser till Mongoliet med barn. Det är definitivt inte ett land där du behöver bevisa dina moderliga/faderliga egenskaper (leenden). Brist på rent vatten, tarmbakterier eller obekväma levnadsförhållanden kan verkligen göra resan svår för dig och dina småttingar.
Det mongoliska landskapet var lite som Island. Det orörda djurlivet, djuren, städerna och byarna som var orörda av civilisationen var fascinerande. Efter den här resan inser man att man har allt man behöver i livet, och kanske till och med för mycket. Man inser att människor kan vara lyckligare med mindre. Man inser att någonstans existerar inte internet och surfplattor i människors liv. Man inser att det någonstans finns en ordning som för oss verkar vara kaos.
De intryck som lämnas är starka, färgstarka, djupa och enorma, som Mongoliets vidsträckthet. Det är ofta på sådana här resor som man glömmer vem man är.
Jag undrar vilka förutsättningar som finns i detta land för turister? Är det inte svårt att hitta boende och att kommunicera med lokalbefolkningen när man kommer hit på egen hand?
Turismen i Mongoliet har drabbats hårdast under pandemin. Före pandemin tog Mongoliet emot cirka 600 000 turister per år. De flesta av dem kom från Kina, Ryssland eller andra asiatiska länder. Från 2023 och framåt kommer turismen gradvis att återgå till samma nivå som före pandemin.
Förutsättningarna för turism i ett land beror på turisten själv. Människor som gillar komfort, lyx, säkerhet och trygghet kommer inte att känna sig bekväma här. Människor som tycker om vilda djur och vill fly från den europeiska civilisationen kommer att finna sig tillrätta här. Civilisationens slut börjar när man lämnar Ulaanbaatar.
För oerfarna resenärer kan det vara svårt att planera en resa. Det finns inte bensinstationer, toaletter eller butiker med mat överallt. Därför måste vissa saker, t.ex. vatten på flaska, alltid finnas på lager innan förråden tar slut. Detsamma gäller för bränsle: fyll på så mycket du kan när du får chansen. Du kan hitta snackbarer med lokal mat vid vägkanten.
En av de största olägenheterna är pengar. Du kan bara betala med kort i huvudstaden. På andra ställen accepteras de antingen inte (inklusive Revolut) eller så har de helt enkelt ingen läsare. På grund av den låga växelkursen och sedlarnas höga värde måste du nästan alltid ha med dig en stor bunt kontanter. 1 tugrik motsvarar för närvarande 0,00027 euro. Så om du växlar 400 euro måste du få plats med nästan 1,5 miljoner tugrik i ryggsäcken. Det var fantastiskt att se hur vår reseledare höll den totala budgeten för bränsle, biljetter till sightseeing och andra allmänna saker i en maxipåse av plast (leenden). Det såg imponerande ut.
Med 400 euro i växel fick jag plats med nästan 1,5 miljoner tugrik i min ryggsäck.
När det gäller boende erbjuder alla de populära systemen (Booking.com, Agoda, Expedia) gratis bokningar från ett hotell till en jurta på en campingplats. Det enda problemet kan uppstå när du åker till platsen för att stämma av bokningen på grund av internetuppkopplingen.
Vi rekommenderar därför att du sparar bokningen på din telefon eller skriver ut den. Rekommendationer och lokala kontakter kan också hittas i olika onlineforum. WhatsApp-appen är ett bekvämt sätt att kommunicera med lokalbefolkningen. Servicepersonal talar engelska, men i en dialekt som är svår att bryta. Provinsiella invånare använder oftast enstaka engelska eller ryska ord för att uttrycka sina tankar. Den äldre generationen talar oftast bara mongoliska. Ibland hittar de på en mening på ryska.
Om du vill ha en internetuppkoppling under din resa bör du se till att du har ett SIM-kort när du är i huvudstaden. Efteråt kommer de bara att finnas tillgängliga i större städer och under arbetstid. Du ska dock inte förvänta dig något mirakel. Uppkopplingen är dålig, och under större delen av resan, när vi körde genom Gobiöknen, var den obefintlig. Så Mongoliet är en mycket bra detox från sociala medier.
Har du interagerat med lokalbefolkningen?
Jag minns när vi korsade Gobiöknen i södra Mongoliet och då och då passerade ensamma jurtor med lokalbefolkningen. Vid en av dessa jurtor bad vi chauffören att stanna så att vi kunde träffa lokalbefolkningen. Så fort vi steg ur bilen möttes vi av en grupp barn i åldrarna 3-8 år.
Vi insåg inte hur vi var omgivna av leenden och barnskratt. En liten flicka, cirka 6 år gammal, var klädd i en prinsessklänning. Hon var det mest aktiva av barnen och hoppade över getstallet och visade stolt upp sina husdjur för besökarna. De andra barnen tog oss i handen och visade oss runt på sina gårdar.
De små invånarna fick sällskap av sina föräldrar som bjöd på en blygsam men rejäl måltid: hård getost och lokalt bröd. Den enda som blev kvar var en ensam gammal man, som just då höll på att mjölka ett gethuvud.
Det var både häpnadsväckande och nedslående att se så hårda levnadsförhållanden. I en jurt bodde en familj på 7-8 personer. Matlagning, vila och barnens lekar ägde rum i samma jurta. Leendena på lokalbefolkningens ansikten försvann dock aldrig. Att vara bland dem får en att inse att lyckan i livet inte ligger i kvantiteten, utan i förmågan att njuta av de små vardagliga sakerna. När vi lämnade byn följdes vi av vinkande barnhänder och samma varma leenden.
När man är bland dem inser man att livets lycka inte ligger i kvantiteten, utan i förmågan att njuta av de små vardagliga sakerna.
När vi rörde oss längre söderut såg vi en annan jurta där det pågick någon form av uppståndelse. Vi frågade förarna om vi kunde stanna. När vi svängde mot jurtorna sa en av förarna något på mongoliska till den andra över walkie-talkien och vi vände om. Han förklarade senare att det var en lokal festival och att deltagarna alla var berusade. I det här fallet är det bättre att undvika kontakt med lokalbefolkningen. Men jag tror att samma problem skulle finnas i alla länder.
När det gäller huvudstaden är det definitivt en stor skillnad mot provinserna. Vi såg inte särskilt stora skillnader från europeiska huvudstäder. Det finns ett pulserande dag- och nattliv. Unga människor föredrar europeisk livsstil, musik och mat, medan den äldre generationen fortfarande ibland kan imponera genom att bära traditionell klädsel i staden.
En av de kanske största kontrasterna mellan Ulaanbaatar och andra huvudstäder i världen är jurtorna i staden eller jurtorna ovanpå moderna kontorshöghus. Som lokalbefolkningen säger: mongolen, hästen och jurtan är oskiljaktiga attribut i deras kultur. Så mongoler som har råd, även om de bor i ett modernt hus, kommer säkert att bygga en jurta på bakgården eller på taket till en höghusbyggnad, för att hålla kontakten med sin djupt traditionella nomadiska natur.
Även om de bor i ett modernt hus kommer mongoler som har råd definitivt att bygga en jurta på bakgården eller på taket till ett höghus för att hålla kontakten med sin djupt traditionella nomadiska natur.
När man vandrar runt på Ulaanbaatars breda gator och långa avenyer känner man sig trygg och säker ända till sent på kvällen. En del av bostadsområdena påminner för ett ögonblick om Justiniskes-distriktet i Vilnius eller Šilainiai-distriktet i Kaunas. Runt huvudstaden byggs det mycket, staden expanderar och människor koncentreras alltmer till Ulaanbaatar-området.
Sammanfattningsvis är det mongoliska folket vänligt, artigt och redo att hjälpa till. Kanske är det lite svårt att kommunicera på engelska.
Jag hade mycket kontakt med lokalbefolkningen under Naadam-festivalen. Detta är ett årligt mongoliskt spel med tävlingar i ridning, bågskytte och brottning. En man jag träffade bad om att få ta ett foto med sin ristun. Senare berättade vi för honom att han har bott i Sverige i 15 år och att han återvänder till sitt hemland varje år för att upprätthålla traditionen med Naadam-festivalen. Vi utbytte länkar till sociala medier. Ibland korresponderar vi.
Du nämnde att du också har träffat shamaner. Berätta lite om den upplevelsen.
I Mongoliet är shamanism en viktig del av det religiösa livet. Även om buddhismen är den vanligaste religionen i landet (52%), följt av ateism (40%), upprätthålls tangierismen, eller den mongoliska shamanismen, som en kulturell tradition med djupa rötter. Intressant nog kan familjemedlemmar utöva olika religioner, där föräldrarna väljer buddhism och barnen shamanism eller ateism.
Shamanistiska traditioner är så djupa och uppskattade att till och med regeringsföreträdare håller hemliga, slutna ritualer för att förutsäga utgången av val eller för att be andarna att påverka motståndarnas hälsa (leenden).
Shamanska traditioner är så djupa och uppskattade att även makthavare håller hemliga slutna ritualer för att förutsäga utgången av val eller be andar att påverka motståndarnas hälsa.
För att ett kontrakt med andarna ska bli framgångsrikt måste de som ber om hjälp bjuda shamanerna på en stor bankett med gott om mat, dryck och annan underhållning. Till skillnad från sydamerikanska shamancermonier, där man använder sig av olika hallucinogena växter, dricker de sibiriska shamanerna mycket stark alkohol under ceremonin och sköljer bort den dåliga energin med färsk getmjölk varje gång. Sådana ritualer är nödvändiga för att få kontakt med den andra världen (leenden).
Jag vet inte om det är en djup tro på sin religion eller om det är skådespelartalang, men även shamanens röst förändras efter att ha smält samman med andarna. Ceremonin involverar en medlare mellan shamanen och människan, som översätter shamanens mummel till mongoliska, och ytterligare en översättare som översätter mongoliska till engelska.
Efter ceremonin, när andarna lämnar shamanens kropp och han kommer ut ur transtillståndet, kan vi tydligt se tröttheten i hans ansikte och känna hans djupa andning. Efter en stund återhämtar sig shamanen till ett normalt tillstånd och börjar kommunicera med en normal röst. Shamanen själv hävdar att han inte minns någonting och inte vet vad han blev tillfrågad om under ceremonin. Det är därför som tolkar behövs för att i detalj berätta för shamanen vad som hände.
Det finns två typer av sibiriska shamaner i Mongoliet: himmel- och eldshamaner. De skiljer sig åt till det yttre genom sin klädsel och sina attribut. Eldshamaner förutspår framtiden och utövar besvärjelser. Vita himmelsshamaner upptäcker och botar sjukdomar. Det finns cirka 20 000 officiellt registrerade shamaner i Mongoliet.
Shamanerna mötte oss på en äng i skogen. Några kvinnor höll på att göra upp eld och värma knivar i den. Det var intressant att se hur vanliga äldre människor långsamt förvandlade sig till mystiska varelser genom att klä sig i shamankläder. En shaman, som var redo för ceremonin, började slå på en läderklädd trumma med ett rådjursben.
En annan shamans axlar och armar var prydda med en rävs päls och huvud. Deras huvuden och ansikten pryddes av masker med snörda gardiner och deras huvuden var täckta med örnfjädrar. Trumman, masken och det valda totemdjuret är shamanens viktigaste attribut. Shamanerna lugnade långsamt ner sig och satte sig på gräsmattan och smuttade på stark alkohol. Besökarna bjöds in en efter en till shamanerna.
En session kan ta upp till flera timmar. Det beror på hur mycket man vill veta. Efter varje session renar shamanen sig med mer alkohol eller en cigarett.
Vi tillbringade cirka 4 timmar med shamanerna. Efter ceremonin började de helande ritualerna. Efter att ha kopplat bort andevärlden tog shamanerna rödglödgade knivar från elden och sprutade alkohol från sina munnar på knivbladen för att läka de delar av kroppen som antogs vara sjuka. För vissa deltagare drog sig inte shamanerna för att applicera den heta kniven på tungan för en starkare kur. När vi tog farväl sjöng vi en sång med shamanerna, ”på berget”. Enligt dem kommer den traditionella sången att befästa resultaten av ceremonin. Det var ett nöje att prata med dem och ljusfolkets anda kändes.
För vissa deltagare drog sig inte shamanerna för att applicera en varm kniv på tungan för en starkare läkning.
Den sorgliga sidan av shamanismen är alkoholismen. Unga människor som lär sig shamanismens konst börjar dricka i tidig ålder. Ibland dricker de i månader i sträck, dag ut och dag in, för att få kontakt med andevärlden… Vissa lyckas, andra inte så mycket.
Berätta om priserna – dyra eller inte så dyra?
Priserna är låga. I huvudstaden varierar de lite. För tolv dagar räckte 400 euro för mina egna utgifter. I turistattraktioner, som över hela världen, är priserna för souvenirer eller mat högre. Transport, boende och måltider ingick i resan, så det fanns inga extra kostnader.
Skulle du rekommendera att besöka detta land?
I Mongoliet hittar du inga blå laguner, sandstränder eller mängder av turister. Men du kommer att hitta den gränslösa Gobiöknen, autentiska människor och ett okommersialiserat arv. Jag skulle rekommendera att du upplever äventyret Mongoliet minst en gång i ditt liv.
Foto av Rokas SABALIAUSKAS. För fler berättelser och foton från Rokas Sabaliauskas resor se.
