Kungariken nämns ofta i sagor, och eftersom Marocko är ett kungarike händer det fortfarande mirakel där. Tro inte på det – besök det.
Vi har rest genom stora delar av detta land och det råder ingen tvekan om att det är magiskt. Denna magi är en riktig huvudrengörare, så om syftet med din semester är att starta om din hjärna bör Marocko vara högt upp på din prioriteringslista.
En omstart av hjärnan på semestern avslöjas av situationer som ett litet gräl med din andra hälft om vilken veckodag det är, och vilken dag det är i allmänhet, vilket kan bevisas av ett ord som används och glöms bort i vardagen, eller en tid som har förvandlats till en trögflytande men behaglig massa av färger, dofter och ljud, som är för trögflytande och behaglig för att ta sig ur och som du inte vill sjunka ner i och sjunka ner i och sjunka ner i och sjunka ner i.
Och om du redan har bestämt dig för att åka till Marocko på grund av överbelastning av hjärnan, måste du förstå att lokalbefolkningen har sitt eget sätt att beräkna inte bara tid utan också pengar.
Men du borde inte oroa dig för det. Och ve dig om du inte inser detta eller om du försöker ändra Marocko enligt dina dagliga vanor. Ge dig bara hän och du kanske hittar något du inte ens letade efter.
Vår resa omfattade cirka två tusen kilometer på tio dagar och vi besökte Marrakech, Casablanca, Rabat, Fez, Saharaöknen, Ouarzazate, Atlasbergen och Savira (Essaouira).
Även om det verkade som minst en månads resa till flera länder som var helt olik varandra.
Så om jag var tvungen att välja bara ett bästa intryck eller rekommendation efter en resa till Marocko, vid Gud, kunde jag inte göra det – landet är för mångsidigt och för överraskande.
Och jag skulle vilja lägga till i presentationen av den byrå som organiserade resan – det står att det är en utbildningsresa. Jag skulle vilja lägga till – och erfarenhetsbaserad.
Men låt oss börja från början. Jella, som lokalbefolkningen säger – let’s go!
Berber förklarar livsfilosofin
Först och främst är Marocko en fullständig exotisk för en litauisk ögon – allt är helt annorlunda där, med början med den kaotiska trafiken, som inte bara inkluderar bilar och tusentals skotrar, utan också hästar, åsnor, mulor och på vissa ställen stolta kameler lastade med bårar, som är en del av trafikflödet.
Män i traditionella djellabas och kvinnor i niqab är en lika vanlig syn på gatorna som människor klädda i moderna kläder. Olika landskap, olika människor.
Och muezzinens röst, som kallar till bön fem gånger om dagen, som får dig att skaka, om inte rentav bli lite orolig, under de första dagarna av din vistelse.
Medan vi här i Litauen noggrant planerar vår tid och försöker uppnå våra mål till varje pris, säger de som talar om framtiden i Marocko in shala (Inshallah), vilket betyder – om Gud vill. Med andra ord är det inte människans fel att planerna lyckas eller misslyckas, utan det är Allahs vilja som avgör.
Kommer du i morgon? Inshallah. Kommer du att göra det till helgen? Inshallah. Kommer du att få vad du lovade? Inshallah.
Om du lyckas är det bra, om du misslyckas är det ingen stor sak. Det viktigaste är att inte oroa sig och att inte få panik, för allt kommer att ordna sig på något sätt.
”Det är som det är”, säger vår marockanske guide Khalid Attemane, en marockan som älskar sitt land oerhört mycket, talar litauiska och tillbringar sex månader varje år i Litauen, som han älskar lika mycket som sitt hemland.
Denna attityd kan få den spanska manjana att framstå som blixtsnabb. Som ett resultat av detta kanske du på en restaurang inte får det du beställde, du kanske måste vänta på din beställning, din räkning. Med ett ord, något går inte enligt plan. Ha alltid detta i åtanke.
I en berbisk nomadby som tillfälligt bosatt sig bland sanddynerna i Saharaöknen förklarade den lokala Driz detta sätt att leva för oss på sitt eget sätt.
”Ni västerlänningar har klockor, men ni har inte tid eftersom ni alltid springer och försöker hänga med. Men vi är fria – vi arbetar när vi vill och sover när vi vill.
Livet är som en ko: ibland ger den mjölk, ibland ger den skit”, hävdade han för litauer som bjudits på te i ett primitivt tält, kanske en meter högt, med tygstycken slängda på trästolpar.
Jag frågade honom hur han räknar sina år om tiden är så oviktig.
”Vilken skillnad gör det hur gammal jag är. Min mamma sa att när jag föddes var det varmt och solen höll på att gå ner – det är allt jag vet. Jag antar att jag är 33-36.
Bara för att regeringen insisterade har jag ett pass med det ungefärliga året, första månaden och första dagen för min födelse på det. Och jag bryr mig inte. Varje dag är som en födelsedag”, säger Driz, som tillhör berberfolket (eller amazighfolket) som bor i Marocko.
Han kör en Toyota Land Cruiser som klättrar upp för de högsta sanddynerna och använder en smartphone. Den har en klocka, eller hur?
Tror du inte på gins? Tro på
Men planer i Marocko kan falla igenom inte bara på grund av Gud. Anden kan orsaka alla möjliga överraskningar. Jag menar inte en alkoholhaltig dryck, utan en ande gjord av eld och luft.
Vår guide Khalid säger att de definitivt finns och att de kan vara goda eller onda och att de kan bosätta sig inte bara i hus utan också i människor och djur.
Om hustrun är arg är chansen stor att det är anden i henne som rasar, inte hon.
Men om du ser en helt svart hund, enligt guideboken, bor en ande definitivt i den. Hundar är förresten inte särskilt populära i Marocko; islam förbjuder det fyrbenta djuret, som i vårt land anses vara människans bästa vän, att tillåtas i huset, och muslimer (cirka 99% av landets befolkning) beskriver det som ett smutsigt djur.
Kanske var det därför jag tyckte att de herrelösa hundar jag såg i städerna var så sorgliga. Och om de är ledsna har de rätt att vara ledsna.
Så det är ett fantastiskt land för katter. Även den smutsigaste tabbykatten i Marocko kommer att bli mer älskad än en utställningsklar kunglig pudel.
Det är därför gatorna, butikerna och andra offentliga platser är fulla av katter. Det sägs att till och med en moské kan beträdas av en icke-islamisk person, till exempel en turist från Litauen.
Vad kan man göra, det är vad det är.
Hur pengar räknas
Moskén i Casablanca, som är uppkallad efter den tidigare kungen Hassan II, är öppen för allmänheten, men endast mot betalning.
Jag minns inte exakt, men det är som 120 dirhams (cirka 12 euro). Absolut värt det, eftersom gudstjänsthuset vid stranden av Atlanten är imponerande i storlek och skönhet.
Det sägs ha kostat omkring 800 miljoner euro att bygga mellan 1987 och 1993. Kostnaden bars inte av kungen, upphovsmannen till infallet, utan av folket i landet. Som om det var tvunget, som om det inte var det. Historien går så här: människor uppmanades att donera, och när de gjorde det fick de ett certifikat som bevis på det.
Men det intressanta är att när man har att göra med någon form av verksamhet i statliga kontor, krävs detta certifikat med allt pappersarbete. Om man inte har det hamnar man längst bak i kön, och när man får sin tid igen upprepas proceduren en gång till.
Så här kan det se ut när man frivilligt offrar sig för en gemensam sak. Å andra sidan är det en bra idé för byggandet av Litauens nationalstadion. Annars kommer det aldrig att ta slut. Eller så har den onda anden bosatt sig på byggarbetsplatsen.
Förresten, marockanerna fortsätter att spendera stora summor pengar på underhållet av denna imponerande moské. Och reseledaren som följde med turisterna dit sa att det är omöjligt att uppskatta byggnadens nuvarande värde.
”Oändligt” är hur han beskrev kostnaden för gudstjänsthuset.
Att räkna pengar i Marocko kan vara knepigt, eftersom små lokala butiker inte har priser kopplade till varor.
Det är oundvikligt att besöka dem när man reser i Marocko eftersom de är det snabbaste och bekvämaste sättet att fylla på vatten.
Det är viktigt att köpa vatten eftersom européer inte bara inte kan dricka kranvatten, de kan inte heller använda det för att borsta tänderna.
”Jag kan, du kan inte. Vi behöver eld eld eld eld”, förklarade Yousuf behovet av att koka vatten när han körde oss genom öknen i en jeep.
Om du inte följer detta råd kan du behöva tillbringa en del av din semestertid på toaletten.
När resan övergick till andra halvan, efter ett stopp i den antika staden Ait Benhaddou, förstod vår grupp äntligen innebörden av frasen ”Fem är lika bra som sex”, som vår guide Khalid upprepade om och om igen.
Det visar sig att detta är vad som gäller i butiken (det finns naturligtvis inga priser i butiken) – en flaska vatten kostade 8 dirham för oss, 6 för resten av gruppen och 10 för de andra.
Det är matematik det, även om Marocko är känt för sin historia, och det var en av huvuddisciplinerna vid världens äldsta universitet, al-Qarawiyyin i Fes, grundat på 800-talet, där Al-Khwarizmi, araben som lade grunden till upptäckten av modern algebra, också studerade.
Fes var mest imponerande efter ett besök i dess medina, den gamla staden, vars invecklade gator kantas av tusentals köpmän och hantverkare varje dag.
Vissa av dem är uppslukade av sitt arbete och ser ingen omkring sig, medan andra erbjuder sina varor diskret, och andra hävdar att de inte utövar något tryck, utan erbjuder minst fem föremål i minuten genom att skjuta in dem i en panosa.
De är förhandlingsbara, och priset (naturligtvis inte nedskrivet) kan halveras eller mer. När min fru till exempel frågade en lädervaruhandlare om priset på en handväska sa han 600 dirham (cirka 60 euro), när hon vände sig om erbjöd handlaren samma vara för 250 dirham (cirka 25 euro), när hon började gå därifrån sjönk priset till 150 dirham (cirka 15 euro).
Judisk-arabisk harmoni
Jag rekommenderar ett besök i Fes Medina till alla, utom kanske inspektörer av livsmedelskvalitet eller djurrättsaktivister.
För inte ens i sina värsta mardrömmar har de drömt om de förhållanden under vilka mat till salu och djur som väntar på sin tur att bli någons lunch kan förvaras och se på när deras stamfränder avrättas.
Hållbarhet? Det finns tydligen inget sådant ord i det marockanska språket (den arabiska dialekten är Darija), och landets åkrar och träd är kantade av plastpåsar som bevis på det.
Men även detta är ett Marocko att förälska sig i.
Inte bara på grund av den enorma variationen av sevärdheter, lukter och ljud, utan också på grund av de stora kontrasterna. I den kaotiska, på något sätt självorganiserade trafiken (förarna kanske struntar i eller inte kan reglerna, men deras förståelse för varandra är avundsvärd) på stadens gator – en Mercedes och en åsnekärra, ett enkelt matställe och en elegant bar några meter bort som inte har ändrat utseende på tusen år, hantverk och kinesiska prydnadssaker, öknen och snön på toppen av Atlasbergen, araber och judar sida vid sida.
Ja, även med tanke på dagens händelser kommer de två folken bra överens i Marocko, och i varje storstad finns det judiska kvarter som heter Mella. Det är sant att det bara finns några tusen judar i Marocko i dag.
Och städerna i sig är mycket olika. Fes ser ut som om den inte har förändrats på århundraden, medan Ifrane, 45 kilometer bort, är som Schweiz eller Salt Flats.
Det är inte bara byggnaderna som skiljer sig åt, utan också människorna: Fes domineras av araber och längre bort av berber, som betraktar sig själva som fria människor. Jag har redan förklarat deras inställning till tid och arbete.
Intressant nog kan du i städerna se många storkar och storkar – de är redan där i oktober. Vår guide Khalid säger att denna fågel är mycket älskad av lokalbefolkningen eftersom den ger lycka, och om den bygger ett bo på taket på ett hus kan priset på byggnaden på fastighetsmarknaden till och med fördubblas.
Khalid säger att storken är deras fågel. Var inte arg, Khalid – den är vår, för den föddes i Litauen, och i Marocko åker den bara på semester, precis som vi.
Havsfestival i Marocko
Och när man är i Marocko kan man naturligtvis inte låta bli att besöka öknens Paris eller den röda staden Marrakech med Jemaa el-Fnaa-torget, som guiden Khalid jämförde med havsfestivalen – och ja, han har varit i Klaipėda, som gav honom intrycket av en mycket kär stad.
Jag håller inte med om hans jämförelse eftersom Jemaa el-Fnaa-torget på kvällen ser ut som fem havsfestivaler på en gång på grund av bullret, dofterna av mat och antalet människor.
I Marrakech började och slutade vi vår tiodagarsresa genom Marocko och lämnade vår guide Khalid, som blivit en vän, och vår chaufför Abdul i staden, som hade bråttom att träffa sin familj – sina två fruar – i öknen Paris efter ett hektiskt och ansvarsfullt jobb.
I allmänhet verkade alla lokalbefolkningen jag träffade på denna resa snälla och uppriktiga.
Naturligtvis försöker de sälja något till turisten och tjäna pengar under den korta turistsäsongen. De försöker – kanske litar de för mycket på Inshallah i sina planer och visioner – men de försöker fortfarande. Och av någon anledning hejar jag redan på det landet, på bästa möjliga framtid för det och dess folk.
Men just nu är det som det är.
