Vi tillbringade en vecka i Arad i slutet av augusti, från en semester som vi började med Jungfru Marias himmelsfärd i Mangalia, några dagar, och avslutade den, som vi ofta gör, i Jiu-dalen, där vi mötte – äntligen! – regn och svalka. Varför en semester i Arad? Det finns flera skäl, men det viktigaste är ett löfte som vi gav till en kär vän och vi bestämde oss för att det var dags att infria det. Som vanligt måste saker och ting komma samman, flätas samman på ett visst sätt, idén födas, börja blomma och leda till ett beslut, det kan också vara att svara på en inbjudan.
I juli, fortfarande i Ji-dalen – jag med en fruktansvärt obehaglig tendinit i knät, som jag trodde skulle gå över på några dagar, men som höll mig vid min sida i mer än en månad, så till den grad att jag var tvungen att använda en käpp för att hjälpa mig själv – planerade jag en dag i Săvârșin, för att besöka den kungliga egendomen. Mellan maj och oktober kan man besöka kungsgården i Săvârșin på helgerna, förutsatt att man bokar in sig (meddelar sin avsikt) och sedan passar på att gå på en av de tider då grupper hämtas upp av guider för en rundtur i den kungliga byn och trädgårdarna på gården som är öppna för allmänheten.
Vi kom dit före lunch, på motorvägen från Sibiu, och vid Ilia uppmanades vi av appen att köra av på DN7, riksvägen från Deva till Arad. Săvârșinul ligger inte särskilt långt från den punkt där gränserna för länen Arad, Hunedoara och Timiș möts, på Mureș högra strand. Geografiskt sett ligger kommunen på gränsen mellan Banat och Crișurilor, norr om floden Mureș och vid foten av Zarandbergen. Lokalbefolkningen förklarar i förebyggande syfte att Arad inte ligger i Banat och eftersom detta är en fråga om lokal stolthet – rivaliteten mellan Timișoara och Arad är ökänd, jag misstänker att de vet detta – föll det mig aldrig in att ifrågasätta påståendet.
Vad som är säkert är att vi i Săvârșin – och jag hänvisar nu inte till den kungliga domänen – åt på bageriet ”Brutărie” och bakverksprodukter som inte var värre än de som en gång hade lämnats kvar i våra hjärtan efter en semester i Makó / Măcău (Ungern). Banat, som den habsburgska kronans domän, med sina serbiska och tyska influenser, har bosatt sig på ett visst sätt, medan det ungerska kungadömets seder har destillerat andra komponenter: många saker från länet Arad, det vill säga, kommer att hittas på samma sätt i länet över gränsen – Csongrád-Csanád, med sin huvudstad i Szeged / Seghedin. På ett annat sätt är gränsen mellan invånarna i Banat och Transsylvanien, särskilt nära Mureș, fin – fallet med Lipova och Radna, åtskilda av Mureș (se Slavicis skrifter) är ett exempel – och flytande, varför skillnaderna, om några, är diffusa, knappast märkbara för turistögat.
Men den kungliga domänen är en ö där andra regler regerar, som har en komplex historia på cirka fyra århundraden, där den rumänska kungafamiljen etablerade ett av sina residens efter den stora unionen, som hedrade lokalsamhället, ett faktum som fortfarande är giltigt idag, när kungahusets roll, som republikens regering ser det, fortfarande är ganska oklar (i dotterbolaget som fortfarande arbetar effektivt med bolsjevikisk propaganda, särskilt eftersom teman återupplivades av Iliescu-regimen och den ”nya kommunistiska mannen” fortfarande lever i många av våra medborgare).
När jag såg mig själv anlända till porten till det kungliga godset verkade det som om smärtan i mina knän hade lättat och att jag skulle klara besöket bra, även om jag inte kunde hålla jämna steg med gruppen. Med optimism beställde jag kaffe på Tea House och kallt vatten och när signalen gavs hoppade jag glatt iväg med gruppen och lyckades hålla jämna steg ungefär halva vägen, sedan lämnade jag över flaggan och satte mig på en bänk. Framför mig herrgården (eller om man så vill slottet), en vidsträckt äng som badade i högsommarens generösa ljus, allt talade om för mig att jag måste komma tillbaka: här, på godset, här i området, måste jag komma tillbaka.
Det första slottet – eller herrgården – i Săvârșin, som då hette Șoborșin, byggdes på 1600-talet av den adliga familjen Forray, som senare gjorde bra ifrån sig under Habsburgarna. Ärligt talat, med alla hundraåriga träd, särskilt palmer, som jag såg på egendomen, är det tydligt att det finns en hundraårig historia i centrum för detta. Efter att jag hade vilat och återhämtat mig något och gruppen – där alla var nöjda med besöket och bilderna på Instagram – började lämna ängen, återvände vi till garaget där kung Michael förmodligen tillbringade sina favoritstunder med att meka med sin blygsamma lilla bilsamling.
Det påminde mig, naturligtvis med bibehållna proportioner, om min fars garage, där det på hyllorna fanns allt man kunde tänka sig, eller omvänt, delar man behövde när man ägde en Dacia. Det var så fridfullt där, det var som om jag kunde se kungen, blygsamt klädd i sin morgonrock, händerna fulla av damm, rost, oljor och fett, långt borta från världen och dess problem, ensam med sina tankar. Jag tyckte inte att det var svårt, för överallt finns det foton av kungen när han arbetar och det finns också en skärm som visar kortfilmer på samma tema.
Då och då antyddes tanken på en semester i Arad; inte nödvändigtvis i staden Arad, där jag hade varit tidigare, utan på Arad-slätten, som är ett slags Toscana; jag skulle vilja tillägga att det också är möjligt att i denna nyckel se närvaron av så många italienare som har köpt mark, vingårdar och herrgårdar som de har förvandlat till vinkällare och pensionat, om de inte har byggt dem från grunden. Det finns inga kokospalmer eller toskanska cypresser på Aargauslätten, men det finns ek, turkisk lönn eller fältpalmer utspridda över slätten, och det är lika vackert, särskilt på morgonen, i det starka ljuset eller vid solnedgången, under en silvrig pall.
Vi ringde våra vänner, fick en rekommendation om boende på ett pensionat nära Yria, i vingårdarna i Galșa, gjorde vår bokning och så började vår semester i Aarau. Den första dagen var lång, cirka 600 km och cirka tio timmars körning, men vi anlände säkert och relativt tidigt till Galșa, i utkanten av vingårdarna. Från Păuliș till Pâncota, fler vingårdar: Miniș, Ghioroc, Cuvin, Covăsânț, Șiria, Galșa… och vinkällare och värdshus överallt. Som på semestern valde vi inte den korta vägen genom Olt-dalen, utan vi föredrog att ta Transalpina, från Novaci till Obârșia Lotrului, sedan Petroșani, Hațeg, Simeria, 35 km motorväg, avfarten vid Ilia på riksvägen och därifrån nästan 130 km genom Săvârșin, Lipova, till Șiria. Vi åt en riklig frukost i Horezu, som räckte i flera timmar, men när vi väl hade kommit fram till pensionatet och klarat av formaliteterna med boende och uppfriskning från duschen, var nästa tanke att äta middag enligt transsylvansk sed. Vi valde wiensk kalvsoppa och wiensk schnitzel med säsongens sallad, perfekt tillagad, lokalt vin och det var så gott som det kunde bli. Den nedgående solen lyste upp pergolan under vilken borden var placerade och våra tankar var att den perfekta semestern hade börjat.
Jag sätter vagnen före hästen lite och jag erkänner att jag kom hem med några prov på vin från Miniș-området, vitt – pinot gris och sauvignon blanc och rött – en pinot noir och förmodligen en huscupaj som våra värdar från ”La Foresteria”, ett vin från vingården som de också äger en del av, erbjöd oss. Historien om ”Ros de Mines” på etiketten går så här: ”Premium torrt rött vin producerat av druvor handplockade från de steniga kullarna i Covăsânțului, i hjärtat av vingården Miniș, tidigare kallad ”Steinwein”. Pinot Noir-druvorna kommer från en enda vingård på 1,5 hektar och det resulterande vinet mognade i tio månader på franska träbarriquer och lagrades sedan i 12 månader på flaska.” Jag har inte korkat upp det än, vilket jag gjorde med pinot gris, eftersom jag köpte rökt öring (producerad av munkarna, garanterat) på vägen från Lainici-klostret och tillsammans utgjorde de en utmärkt middag.
Tillbaka. Den första dagen tog vi vintersolen från stranden vid Gyorok – Ghioroc, vilket visade sig vara en ny upplevelse. Lugnt, rent, nästan kristallklart sjövatten, stranden är utrustad med allt du behöver: duschar, sand, skärmtak, terrasser och så vidare. Eftersom det var fredag var det inte så mycket folk, men jag har förstått att det ibland på helgerna kan bli trångt på parkeringen med 800 bilar. När vi kom dit tror jag inte att det var mer än ett hundratal bilar och gott om plats på stranden. Det gick utmärkt att simma.
På kvällen mötte vi upp våra vänner som hade bokat bord på pensionatet ”Amadeus and Monica” i Minis. Verksamheten var Monicas och hon arbetade hårt i flera år för att hålla den igång tills hennes son Amadeus 2023 meddelade att han ville laga mat någonstans i Brasov för att starta en karriär. Då lade hon på luren och tänkte att om hon ändå inte kunde lämna företaget i familjens ägo så var det inte värt att fortsätta. Men i Brasov insåg Amadeus skillnaden mellan att laga mat för någon annans företag och att arbeta för sig själv, och kom tillbaka. Monica öppnade pensionatet igen och överlämnade köket med all organisation till sin son, och Amadeus började experimentera, förnya, men också laga sin mors etablerade recept till gamla kunder.
För oss bjöd Amadeus på den första rätten penne i tre färger med en hemlagad pesto, som även innehöll granulerade pistagenötter, tillsammans med en prosecco från Crama Gârboiu. Den unge kocken har också gått en sommelierkurs och förklarade varför han bjöd oss på vin från en vinkällare i Vrù och inte ett vin från Minis-Măderat, möjligen från den välkända Balla Gheza-källaren. Han delade framför allt med sig av sin åsikt att på Balla Gheza är Bourgogne och Syrah de druvsorter som ger de bästa vinerna, därav deras särdrag och, underförstått, rekommendationerna för medföljande måltider. Vi fortsatte med anka på en bädd av grönsaker (morot, rödbeta) med en vitlökssås och bakad potatis, till vilket vi drack ett rött vin från Gârboiu (en blandning av Cabernet och Syrah) och avslutningsvis en dessert med mascarpone, smaksatt med vanilj, tonka, under persikoskivor och garnerad med hackade pistagenötter.
För oss enkla människor var det en rik, spektakulär måltid och även om jag var lite orolig för att jag hade ätit sent, många rätter, druckit vin etc. och skulle få problem, visade det sig att allt var lagat enligt boken, dryckerna och desserten var perfekt utvalda och gav mig inga nerver på natten. Amadeus lovar mycket i framtiden enligt min mening, även om han är mycket ung, nästan ett barn.
Nästa morgon, den första dagen på helgen, efter att våra värdar berättat för oss om mässan i Pâncota, som ligger 7 kilometer från Galșa, bestämde vi oss för att inkludera den i resplanen. Marknaden har allt från grönsaker och frukt till gamla kläder, cyklar och alla slags verktyg som behövs i en lantmans hushåll och överraskade oss med sin utbredning, inte bara i området kring hallarna utan på alla omgivande gator. Att gå igenom det, utan att stanna och titta för att köpa, tog ungefär en timme. Sedan var det matplatserna, med breda grillar fyllda med biffar av alla de slag, och ingen av dem – och jag räknade till ett dussin – saknade senap. Vi anlände naturligtvis vid tiotiden, middagsmässan höll på att dra igång, så många av mässbesökarna – försäljare, köpare – hade varit där sedan gryningen, i timmar, och det var bara naturligt att de mot gryningen också skulle försöka stilla sin hunger. På söndagen var det värt att passera genom den lika eftertraktade Sântana-mässan i området, men efter mycket övervägande strök vi den från listan.
Från Pâncota begav vi oss till Ineu för att besöka fästningen. Den byggdes på 1600-talet på platsen för en gammal medeltida fästning från 1300-talet, som hade passerat genom flera herravälden, inklusive det ottomanska, och idag genomgår ensemblen en renovering – vi kunde ha fått reda på detta i förväg, men då skulle förevändningen för ett besök i staden ha fallit – och det sägs att i början av 2025 kommer arbetet, som uppenbarligen är avancerat, att vara klart. Den lilla staden i sig lämnar ett trevligt intryck, du kan se att den en gång var välmående, och ett värdefullt och skickligt restaurerat historiskt monument kommer att lägga till stadens hemgift ett betydande värde, enligt min mening. För att inte få intrycket av att ha gjort en resa i onödan gick vi till värdshuset på andra sidan vägen, herrgården ”St Sava Brancovici”, en byggnad från 1900 som restaurerats med privata medel i Zarand-regionens anda.
Herrgården bär namnet på metropoliten Sava Brancovici, som helgonförklarades av den rumänska ortodoxa kyrkan 1955 för de religiösa förföljelser som han utsattes för av prinsen av Transsylvanien, Mihai Apafi I. Sava Brancovici, som var av serbiskt ursprung och bosatt i staden vid den aktuella tidpunkten, motsatte sig kalvinistisk reformert proselytism under sin tid som metropolit i Transsylvanien 1656-1680 och ansågs vara en väktare av Ine och den ortodoxa kristna tron. Vi gick in för att förfriska oss med glass och kallt vatten, så jag kan inte säga så mycket om menyn och matens kvalitet.
