Mdina, en resa till en magisk och okänd plats i Europa, mitt i Medelhavet, två timmar med flyg från Rumänien. Det har valts av skaparna av TV-serien ”Game of Thrones

Du kan se allt från din handflata från ett flygplan. Den stora ön Malta ser ut som en fisk som har tappat sin svans i Medelhavet, och svansen är Gozo, den mindre och grönare ön. Mellan dem ligger en tredje liten ö, Comino, med ett torn. Detta är hela Malta, EU:s minsta stat, sett från luften, skriver

Malta, en blandning av sensationer

Men på marken är saker och ting annorlunda. Malta är en skattkista fylld med pärlor av konst, historia och arkitektur som ett halvt dussin civilisationer eller bättre har vält omkull mitt i Medelhavet. En symfoni av barock- och renässansvåningar, i städer som byggdes av de joniska riddarna, bredvid andra, uråldriga och mystiska byggnadsverk som Ġgantija.

En historia av att bita ihop tänderna och ta till storsläggan mot formidabla fiender, som man tvingas lämna med svansen mellan benen. Ett språk mellan arabiska och italienska, som talas av den största mikronationen på kontinenten.

Och av allt detta överflöd av superlativ, relativa och absoluta, är Mdina, staden för de gamla maltesiska seniorerna, kanske den vackraste.

När semester innebär att resa med färja

Vi anlände till Mdina nästan av en slump. Planen var att samma dag åka till det förhistoriska templet Ġgantija på ön Gozo. Det var tisdag och jag tänkte inte en sekund på att platsen kunde vara stängd.

Så från Sliema, en stad som klamrar sig fast vid huvudstaden Valletta, tog vi en snabbfärja till Comino. Så snabbt att den överdimensionerade engelska frukosten, som höll på att slukas, reste sig i min mage som en flodvåg. Jag gick i land något groggy och tillfälligt befriad från morgonens kulinariska frosseri.

Jag kom plötsligt till sans i bussterminalen bredvid piren när jag frågade om bussen till Ġgantija: eftersom det inte är turistsäsong är maltesiska museer och arkeologiska platser stängda på tisdagar. Och på torsdagar. Jag kände plötsligt brisen dolce far niente i södra Italien, Maltas närmaste granne. Från mars till oktober är de öppna även dessa dagar. Men det är bara februari, en februari med 20 grader i solen, men ändå februari. Det är lågsäsong.

Så hoppa på en långsam färja – tack och lov – och tillbaka till ön Malta, med en passage framför Comino.

Det finns inga tåg på Malta, så kollektivtrafiken tillhandahålls uteslutande av bussar och färjor. Bilflottan är modern och avgångarna är relativt täta och prisvärda. Öarna Malta och Gozo är förbundna med varandra genom en färjelinje som är utformad som en remdrift.

Det finns alltså alltid en färja vid landningsplatsen på Malta, en vid landningsplatsen på Gozo och två på rutten, en i vardera riktningen. När en färja anländer till kajen lättar den som var där ankar. Så när du anländer till en pir finns det en färja.

Seden på platsen: bussen stannar bara om du vinkar till den

Väl framme vid Maltas pir bestämde vi oss för att besöka Mdina. En arkeologvän hade rekommenderat mig att göra det, med varma rekommendationer för stadens arkitektur.

Så vi tar bussen till Mdina och byter i Mosta (det finns många städer på Malta, även om man skulle kunna tro att det var en stadsstat). Vi väntar lugnt vid busshållplatsen i Mosta på bussen, som kommer och går utan ett steg. En dam vid busshållplatsen berättar för oss att bussar inte stannar vid busshållplatser om man inte signalerar till dem. Bra att veta. Jag känner brisen igen dolce far niente– i grannskapet. Vi väntar i alla fall en timme till och när nästa buss dyker upp viftar jag kraftigt, avlägset och enträget med båda händerna.

Känslan av Cypern

Något demoraliserad efter äventyren under första halvan av dagen fortsätter jag att beundra Maltas atypiska skönhet från bussfönstret. Ön, som till stor del är karg och stenig med lite vatten, har tämjts av människans hand. Bra vägar går kors och tvärs över ön och förbinder städerna – eller snarare städerna – med charmiga, livliga och bullriga historiska centrum.

Runt huvudstaden Valletta har det bildats ett urbant konglomerat av flera småstäder som i praktiken har slagits samman. Gozo är annorlunda, grön och välvattnad av källor, med bara en stad.

På båda öarna kan man, liksom på Cypern för den delen, känna britternas organiserade hand i infrastrukturplaneringen. Malta var en brittisk koloni fram till 1964. Åtta år tidigare höll malteserna en folkomröstning där de krävde att få förbli en del av Storbritannien, men fick nej. En märklig sak. Tydligen fruktade britterna att det skulle skapa ett prejudikat och att alla kolonier skulle vilja gå samman… Under tio år mellan 1964 och 1974 fungerade staten som en del av samväldet, men utropade sig sedan till republik.

Piratens pirathamn

Från Mosta i centrala Malta mot Mdina förändras landskapet. Klipporna och stenblocken ger vika för gröna landskap med välskötta jordbruksgrödor och en 35 hektar stor nationalpark. Mdinas upphöjda läge är den bästa platsen på ön att bygga en stad på: här har man utsikt över hela ön och avståndet till kusten skyddade staden från piratattacker.

Staden reser sig majestätiskt från trädgårdar och grödor, som en drottning i ett stort grönt tåg. Väggar omger den, fransar kröner den. Bussen klättrar upp för de breda valven och erbjuder en spektakulär utsikt över Mdina.

Vald av skaparna av TV-serien

Ändstationen ligger i Rabat, en stad som tillhandahåller alla de tjänster som krävs för att Mdina ska kunna regera över turisterna. De två städerna skiljs åt av fästningsvallar, liknande dem vid Alba Iulia.

Mdina har fått sitt namn från det arabiska ordet för muromgärdad stad. Tillträde sker via en monumental bro och en monumental port, som övervakas av två stenlejon. Nyligen valdes platsen av skaparna av TV-serien ”Game of Thrones” som inspelningsplats för ingångsporten till King’s Landing.

En gång i tiden var det här som de maltesiska lorderna formellt accepterade de joniska riddarnas styre över ön. Året var 1530. Under 200 år hade malteserna styrt sig själva som en del av vicekungadömet Sicilien, som i sin tur var en del av det spanska kungadömet. Befolkningen var sammansatt, med en adel av spansk och italiensk härkomst som styrde över en majoritet av bönder med arabiska men kristna rötter. De äldre malteserna – ett fåtal familjer – bodde inom murarna i Medina, som då var den enda staden. Självstyre tillhandahölls av fyra Jurater (jurymedlemmar), ledda av kaptenen med spiran, uppkallad efter den stav som en page bar bakom sig som ett tecken på makt.

Hur riddarna av Rhodos anlände

Hela den maltesiska befolkningen och dess adelsmän befann sig från den ena dagen till den andra under Johanniterordens styre, som hade fördrivits från ön Rhodos år 1522 av Suleiman den Magnifiques osmanska trupper. I sitt sökande efter ett nytt hem fick Johanniterorden på påvens inrådan Malta som förläning av kejsar Karl V V, som också var kung av Spanien. I gengäld fick de en symbolisk hyllning, den berömda maltesiska falken, som varje år gavs till vicekungen på Sicilien.

I centrum för övertagandeceremonin stod ordens stormästare Philippe Viliers de l’Isle Adam. Under en baldakin som bars av de fyra juraterna begav han sig till Medinas port, framför vilken han svor på katedralens kors och ordens kors att respektera maltesernas privilegier. Spirakaptenen knäböjde sedan inför honom och överlämnade stadens silvernycklar till honom. Därefter öppnades portarna och stormästaren gick in i staden under de närvarandes jubel. En ceremoni värdig ”The Game of Thrones”.

Johanniterna, som var stora navigatörer, valde inte Mdina som sitt maktcentrum. De överlät det till de maltesiska lorderna och för deras behov utvecklade de staden Birgu, i ett område med utmärkta naturliga hamnar.

År 1565 slog de tillbaka en stor turkisk belägring och byggde sedan det fantastiska Valletta, dagens huvudstad, mittemot Birgu. Inför den nya stadsutvecklingen fick gamla Mdina ett nytt namn, Citta’ Vecchia (Gamla stan), och fortsatte att styras självständigt. Johanniterna rörde den inte, utan ingrep endast för att återuppbygga den efter en jordbävning 1693.

Den maltesiska adeln å sin sida, ”avvaktande i sina mörka palats i Mdina, den gamla muromgärdade huvudstaden”, som en johannit beskrev dem 1764, upprätthöll en reserverad attityd gentemot riddarklerikerna till mycket sent.

En stad med 250 invånare

Infarten till staden är ståtlig även nu, kanske till och med mer imponerande än 1530, eftersom porten har byggts om i barockstil. Bortom den är det fridfullt. Mdina har fått smeknamnet ”den tysta staden” eftersom bilar är förbjudna på gatorna. Undantaget är de bilägare som bor i själva Mdina, och de kan inte vara många eftersom stadens befolkning bara uppgår till cirka 250 personer.

Så Rabats liv och rörelse släpar efter, och till och med grupper av turister verkar följa den oskrivna regeln att hålla tyst inom murarna. Gatorna är en parad av praktfull barockarkitektur. Ståtliga hus, vissa lika stora som palats, flankerar dem med en air av allvar. På stadens torg verkar St Paul’s Cathedral cyklopisk för storleken på Medina. Enligt traditionen byggdes kyrkan på den plats där Paulus, som skeppsbruten på ön, träffade Publius, den romerske guvernören. Dagens byggnad är naturligtvis också en rekonstruktion, även den från barocktiden.

Den oförglömliga bilden av Malta

Nästan alla byggnader i Medina skulle kunna vara föremål för historiska och konsthistoriska häften. Det skulle vara tråkigt att återge dem här. Detaljerna kan hittas i alla turistguider ändå. Det räcker med att säga att Mdina bör tas in i lugn takt, med ett öga för detaljerna: dörrhandtagen (små mästerverk i sig), dekorationerna på byggnaderna, blommorna på fasaderna etc.

Stanna till på Piazza del Bastione, varifrån man kan se nästan hela Malta, för en andnings- och inspirationspaus.

Nära denna utsiktspunkt ligger Fontanella Tea Garden, en vänlig och glad terrass med utmärkt service. Boka i förväg eller vänta på att ett bord ska bli ledigt vid väggarna och beställ något, vad som helst. Det är det mest prisvärda du får gratis: utsikten över Maltas paradnummer.

artikel